在服装时尚潮流层面，男性较女人要迟缓许多 ，也简易许多 。民国时期期内有一种叫法：小伙刚直，但是一套西服而已。由此可见西服在民国早已是十分关键的小伙衣服款式了。

殊不知，这一外界文明行为的意味着，却在我国那样的修真土地资源找到专归属于他的存活土壤层。即备受热烈欢迎，又备受争议，文人墨客为此打的笔仗不绝其数。如今，使我们好好地看一下西服初到中国的故事。

西服的东传，早在同治年间便已出現。那时港口多有对外开放，租界开拓，洋务派正蓬勃开展，出国留学健身运动大势所趋，在此情景，难念会引出来一些西服之人。

早在1904年，上海市的“王兴昌记”便早已制成了国内西服。

特别是在革命党，远隔重洋，剪去小辫子，换掉西服，以表改革之信心。

民国时期始建，施行的之一服制规章便是要求豪礼服食西服燕尾服，原因是：今世界各地趋用欧式，自以从同是宜。自此喇叭形西装居庙堂多时。1918年，徐世昌上任大总统时，就穿一身燕尾服。

因为官方网的认同，民国成立后，西服快速变成上层社会的宣布相处服饰。在中国，尤其是上海市那样的大城市，出現了穿西装的时尚潮流。上海市冠华，惠罗等大的衣服帽子企业在各种报刊上手游大作定制西服广告宣传，也可看得出西装之时兴。《申报》1912年有数据分析：進口洋服洋帽二项，已达一百二十五万两，一埠如果是，上海市各部得知。春天如果是，去东今年夏天得知。充分体现了充沛的要求。

殊不知，文人墨客，尤其是著名文人墨客，通常旧学浓厚，对西服最是不屑一顾，觉得穿西装全是浅陋的盲目崇拜。就好似武昌起义后，南北议和，清王朝意味着，一品大员的唐绍仪一身西服参加，而理应着西服的革命党意味着伍廷芳却一身新中式长袍马褂。

唐虽是之一批留美小孩，但终究是清王朝意味着，这般衣着，是不是白表明清王朝想要接纳更化？

那伍氏一身长袍马褂，又做何表明？中服为体，西装为用？这般必然令人担心。招来一众众口铄金。

如唐绍仪这等 *** 大员，不仅有文化艺术又有真实身份的顶层人员衣着西服，是西服看上去只不过是所占上位，彻底不过是出自于政冶原因而已。

秀才造反，十年不了；沒有书生，近百年也不了。

民国时期期内，西服由于沒有获得文人墨客的亲睐，因此 人生坎坷。

很多人从经济发展视角看来，觉得我国没办法生产制造毛织布料，使其“使用价值之价格昂贵，远超中服”。穿西装相当于将钱财輸出海外，造成利权外流，国用不强，进而使我国棉纺织日益没落。因而，穿西装变成不爱国的表现。

在这类社会舆论下， *** 表明严苛严禁党建工作人员着西服，并对穿西装本人和生产制造西服的公司征缴“西服税”。1931年的《广东 *** 公报》出文《规定西装用品裁缝等业之营业税税率》明确规定了西服按护肤品缴税，不能为太重。

即使如此苛刻的看待，苏沪杭一带的时尚潮流青年人，便在传统式的夹袍褂制做中，用欧式哔几呢，直贡呢为布料，传统式丝绸做里子。那样的时尚潮流，引起了老爷子们的巍然长叹一声“幽美之国产货，只做夹里，黯然无光以外货 ，却做情面，无怪乎我国这一点情面，都被海外人占有也”。

伴随着局势的转换，民族主义者的成份日益提升，时尚潮流不会再是当初的不中不西，亦或是亦中亦西。以胡适老先生言则，待其任北大校长时，早已变为“用蓝布缝起来的大褂”了。

直至1981年中国改革开放，西服才再度天下无敌，装饰锦绣河山。

西服，这一发源与欧美国家大管家工作制服的服饰款式，在民国时期的发展趋势并不是一帆风顺，但他历经不断的改进，修整，样式逐渐多元化，颜色布料也愈来愈丰富多彩。

西服的发展趋势接到每一个时期的自然环境的危害，在每一个环节，它都是在持续的自主创新，或是完美复古时尚。

从民国时期首登演出舞台，到现如今异彩纷呈，于西服是一场循环，时尚潮流也是这般，这也许也是服装文明行为捉摸不定又具有风采的缘故。

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