此刻，局限经济的逻辑开始失效，小我私家和个别经济的时代正在崛起。每一个消费者本性化的需求，开始慢慢代替了上游设计把持权的引领浸染。

工信部近期发布一组数据：

2019年1-10月，打扮行业局限以上累计营收10777亿元，同比下降0.2%；利润总额685亿元，同比下降3.4%。

这是中国打扮企业首次负增长。而这般看似轻微的下滑，其实来自于这个行业内部猛烈的震荡。

2019年04月：Forever21公布退出中国市场

2019年05月：拉夏贝尔剥离七格格等品牌

2019年07月：Old Navy公布次年撤离中国

2019年08月：繁华鸟宣告破产

2019年11月：朱紫鸟陷入债务危机

2019年12月：ZARA武汉门店一夜全关

不行忽视的是，在浩瀚品牌业绩下滑期间，两类打扮企业却实现了逆势增长。

其一，是以安踏、李宁为代表的国潮品牌。

青桐成本数据显示：国潮品牌2019年渗透率到达38%；2018年，高出84.4%受访者开始承认国产物牌，并有75.8%的受访者增加了对国产物牌的消费。

其二，是以量品、衣邦人、MatchU码尚等为代表的打扮定制企业。

中商财富研究院数据显示，2013-2018年，中国打扮定制市场局限年均复合增长率高达22.9%。而光大证券预测，这个行业的市场局限到2020年到达2000亿元。

互联网的成长，为这两类打扮玩家提供了加快度。

智研咨询统计，在这个2.3万亿的陈腐行业里， *** 渗透率靠近40%，高出了数码3C、食品生鲜、酒水饮料、小家电等消费品类。

1月10日，我也曾受邀介入虎嗅Pro会员日第1期，分享“打扮财富+互联网”的挑战与机会。

时间原因未能加入，我将在这里做扼要探讨：

中国打扮行业泛起当下的冰火两重天，基础原因在于设计把持权引领需求的逻辑失效。

转型在即，最被看好的C2M打扮定制当前阶段只能满意称身，没有从基础上颠覆传统逻辑。

越是抱负化越难贸易化，中国打扮业的拯救动作必需在增长中走一步，再走一步。

一、设计把持权引领需求的逻辑失效

追念一下我们逛街买衣服的场景：去到一个入驻了数十个打扮品牌的商场，走进几家陈列了上千SKU的门店，耗费1-2个小时挑选本身喜欢技俩。很大的大概性是，门店逛得腿软也不必然会找到本身心仪的衣服。

这就是传统打扮行业的弊病。

这个行业的商品畅通路，大抵是：

设计师凭借前沿的时尚见识设计技俩；

工场凭据模板出产；

渠道运输到门店；

消费者挑选个中的技俩；

销售信息反馈到总部。

这样的通路，其实是设计师在上游制造流量，消费者在下游仿照风行，设计把持权引领了市场需求。

在这个通路模式中，快时尚品牌ZARA、H&M等可谓精巧代表。

以ZARA为例，当门店销售数据传回总部后，哪里的设计师可以或许按照反馈信息在20分钟之内设计出新稿。

这个新设计，只需贸易业部分举办本钱评估和产物订价，就能移交全球7000多家工场出产。

凭借这种快速回响机制，ZARA新品出货时间为2周，15天就能配送到全球850多个门店。这个流程放到其他打扮公司，需要2-3个月。

只是，此刻越来越多的年青人走进ZARA，往往是白手而归。原因很简朴，走进去逛一圈后，他们没有找到一件本身喜欢的。

就算是快时尚，ZARA也有销售额10%的库存，H&M每年也要烧掉12亿吨库存衣服。

这样的现象早就呈此刻传统打扮行业。有业内人士曾透露，出产商每卖出1件衣服，至少要筹备2.5件衣服举办库存周转。

办理这个问题今朝有两种方案：

之一是李宁、安踏等国潮品牌，对准年青人热爱的潮酷规模做设计。但这其实与ZARA、H&M一样，没有颠覆设计把持权引领需求的逻辑，就无法根治库存滞销的症结。

第二则是C2M打扮定制。

打扮定制的商品畅通路，根基实现了消费者需求的反向传输：

消费者预约定制；

品牌方上门量体裁衣；

身体数据反馈工场；

裁缝产物快递抵家。

粗看下来，这样的通路可以或许实现个别用户需求的精准反馈。在出产商的处事中，不再是数据报内外一串恍惚的用户画像，而是一个活生生的人。